https://en.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%A9_Nast
康泰納仕（英語：Condé Nast Publications Inc）又譯康得納斯，是一個總部位於美國紐約市的國際期刊出版集團。 旗下眾多出版物中，包括《紐約客》、《浮華世界》、《誘惑》、《時尚》、《GQ》、《現代新娘》（Modern Bride）等知名雜誌。該集團於1909年由康德·蒙特羅斯·納斯特在美國創立，可直到1911年才被冠上「康得納斯出版公司」的名號。
2018年1月，康泰納仕與eBay合作舉辦義賣活動，線上拍賣好萊塢影星們於金球獎穿著過的39件禮服，為Time’s Up組織籌募經費。Time’s Up的出現是因為金牌製作人哈維·溫斯坦（Harvey Weinstein）的性侵案醜聞，由好萊塢超過300位女性工作者，包括演員、導演和製作人發起的運動，該組織設立了一個法律辯護基金，這筆資金將用於支持無權無勢的婦女，讓她們得到所需的法律援助或代表，以抵制她們在工作中遇到的性騷擾[1]。
2018年8月，CondéNast接受諮詢公司的建議，決定出售《W》，《Brides》及《Golf Digest》三本雜誌[2]。
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幾十年來，康泰納仕旗下的出版物，例如《Vogue》和《名利場》，一直是引領潮流的重要力量。作家邁克爾·格林鮑姆探索了這些雜誌的鼎盛時期以及它們如何走向衰落。他的著作是《精英帝國：康泰納仕內幕：重塑美國的媒體王朝》。
For decades, Condé Nast publications such as Vogue and Vanity Fair were consequential tastemakers. Writer Michael Grynbaum explores the heyday of these magazines and how they lost their footing. His book is Empire of the Elite: Inside Condé Nast, the Media Dynasty That Reshaped America.
https://www.npr.org/2025/07/17/1255812247/conde-nast-magazine
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HR 時尚｜當初 Met Gala 晚宴一張門票僅 $50 美元，卻被 Anna Wintour 硬生生捧到了 7.5 萬美元的天價
近日《紐約時報》記者 Michael M Grynbaum 出版了一本名為《Empire of the Elite: Inside Condé Nast, the Media Dynasty That Reshaped America 》（暫譯：精英帝國：深入康泰納仕集團，曾改變美國的媒體王朝》）的著作，當中訪問了曾經的編輯和高管，研究這個擁有《VOGUE》、《GQ》、《New Yorker》還有《Reddit》論壇...等媒體集團的興衰史。
書中曾形容當時集團的影響力：「曼哈頓的一家公司告訴全世界該買什麼、該穿什麼、該穿什麼、該吃什麼，甚至該怎麼去思考...。」食衣住行，康泰納仕幾乎全包了。而當中的主角之一，是如今（看似）卸下《VOGUE》主編的一職的惡魔總編 Anna Wintour，究竟她是如何達到權力巔峰的？這要從 1995 年的 Met Gala 開始說起。
這個原屬於有錢人的無聊慈善晚宴（每位賓客僅收 $50 美元），在傳奇編輯 Diana Vreeland 成晚會特別顧問後，雖還是上東區的有錢人在參與，卻也開始變得熱鬧非凡。
1995 年，當社交名媛 Pat Buckley 卸下主席後，Anna Wintour 受邀參與執行該活動，是誰邀請她的呢？是她的設計師好友 Oscar de la Renta 和其妻子，他們都是服裝學院的贊助者，且相當欣賞 Anna Wintour 的才華。
那年，Anna Wintour 說服了自己的兩大愛牌 CHANEL 和 VERSACE 贊助，並邀請多位時尚名人、超模作為嘉賓。身為左右手的傳奇 André Leon Talley 在旁對記者說：「眼前的盛況代表著 Anna Wintour 在社交界地位的一大躍進。」時尚的主流化（或說娛樂化）成就了 Anna Wintour，也展現了她的能耐。
隔年（1997），重返 Met Gala 的 Anna Wintour 再度挑戰極限，邀請瑪丹娜在紀念「Gianni Versace」的展上獻唱，此舉雖獲得館方反對，但也獲得許多人支持。
當時間來到 1999 年，正式成爲 Met Gala 聯合主席的她藉此打開了時尚界以外的人脈，縱使當前《VOGUE》的影響力逐漸退出時尚圈的核心，但 Met Gala 的地位在社交圈的地位仍屹立不搖，至今為止，她已為大都會博物館服裝學院籌集了超過 2.5 億美元的資金，票價也來到（2024 年）$7.5 萬美元一張。
上述的現象儼然成該書的某種既定公式：局外人來到紐約渴望成為圈內人（或是渴望登上權力頂端），因受雇於康泰納仕旗下媒體，藉此改變了自己的社交圈和形象，像是《Vanity Fair》的前主編 Tina Brown、《GQ》前主編 Art Cooper...等人。
值得提及的是，時尚雜誌雖日漸式微，但世人迷戀社群上炫富開箱的道理與當初時尚雜誌的成功之道是一樣的，如同作者 Michael M Grynbaum 所說的，「在當代的社群文化裡：一切都是美化過的、一切都帶著品牌標籤、FOMO 心態，以及美美的人在美美的地方做美美的事（卻唯獨沒有你），全是在複製過去編輯們所精心打造的花花世界。」
隨著手機上雜亂無序的訊息不斷地轟炸，作者認為，世人仍渴望在這混亂的世界中看到一些能夠引導我們哪些東西值得觀看、購買、討論或思考的「領導者 / 意見領袖」，如今，任何人都有可能在任一平台上成為 Anna Wintour，但要知道的是，她的影響力也是得來不易。（還有一點額外補充請見留言）
Diana Vreeland, the legendary fashion editor and creator of spectacular fashion exhibitions at the Metropolitan Museum of Art in New York City,
在她與時尚界交往的40多年裡，她被稱為「神諭」、「時尚女祭司」、「神話製造者」。 1937 年至 1962 年，她擔任《Harper's Bazaar》的時尚編輯，隨後轉至《Vogue》。她在那裡擔任主編直至 1971 年。
In the more than 40 years that she was associated with the fashion world, she was called an oracle, the high priestess of fashion, a myth maker. She was the fashion editor of Harper's Bazaar from 1937 to 1962, when she moved to Vogue. There, she was editor in chief until 1971.
戴安娜·弗里蘭 (Diana Vreeland) 是一位傳奇時尚編輯，也是紐約大都會藝術博物館精彩時尚展覽的創造者，
Her glass of neat vodka sat on the white damask tablecloth. Beyond the smear of lipstick, a twist of lemon floated among the ice-cubes. We were sitting side by side, on a banquette.
‘What are you writing about, Bruce?’
‘Wales, Diana.’
The lower lip shot forward. Her painted cheeks swiveled through an angle of ninety degrees.
‘Whales!’ she said. ‘Blue whales…Sperrrrm whales!…THE WHITE WHALE!’
‘No…no, Diana! Wales! Welsh Wales! The country to the west of England.’
‘Oh! Whales. I do know Wales. Little grey houses…covered in roses…in the rain…’
AT DINNER WITH DIANA VREELAND , by Bruce Chatwin , 1982
https://www.instagram.com/isaacbenigson/p/C6ycad7KP7G/
她那杯純伏特加放在白色錦緞桌布上。除了口紅之外，冰塊中還漂浮著檸檬味。我們並排坐在長椅上。
“你在寫什麼，布魯斯？”
“威爾士，戴安娜。”
下唇向前張開。她塗滿顏料的臉頰旋轉了九十度。
「鯨魚！」她說。 “藍鯨……抹香鯨！……白鯨！”
「不……不，戴安娜！威爾斯！威爾斯威爾士！英格蘭西部的國家。
'哦！威爾斯。我確實了解威爾斯。灰色的小房子……被玫瑰覆蓋……在雨中……”
Diana Vreeland
When they returned to the United States in 1936, she began writing a column for Harper's Bazaar called ''Why Don't You . . . .''
For a country in the midst of a Depression, it offered such heady suggestions as ''Why don't you put all your dogs in bright yellow collars and leads like all the dogs in Paris?'' or ''have a furry elk-hide trunk for the back of your car?'' It was widely satirized and widely read and the next year she was made fashion editor of the magazine. 然後他們搬到了歐洲，戴安娜弗里蘭在倫敦短暫經營了一家內衣店。 1936 年他們返回美國後，她開始為《Harper's Bazaar》撰寫專欄，名為《Why Don't You》。 。 。 .”
對於一個正處於大蕭條時期的國家來說，它提出了一些令人興奮的建議，例如「為什麼不像巴黎的所有狗一樣，給所有的狗戴上亮黃色的項圈和牽繩呢？」或者「用毛茸茸的麋鹿皮革裝飾汽車後座隱藏後備箱？」這句話遭到了廣泛的諷刺和廣泛的閱讀，第二年她被任命為該雜誌的時尚編輯。
Diana Vreeland | |
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 Diana Vreeland (1979) by Horst P. Horst | |
| Born | Diana Dalziel September 29, 1903 Paris, France |
| Died | August 22, 1989 (aged 85) New York City, U.S. |
| Occupations |
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| Years active | 1936–89 |
| Employer(s) | Hearst Corporation and Condé Nast Publications |
| Agent | Irving Paul Lazar |
| Title | Editor-in-chief of Vogue |
| Term | 1963–71 |
| Predecessor | Jessica Daves |
| Successor | Grace Mirabella |
| Spouse | Thomas Reed Vreeland (m. 1924; died 1966) |
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